Pentru diverse colaje mai adevarate, cit si in general pentru fotografia de produs, multa lume se limiteaza la un singur cadru al obectului, de abicei destul de mic.Dar ce te faci in cazul in care tre sa te apropii de el prea mult, sau ai conditii de iluminare mai slabe si tre sa folosesti un f2.8, tu evident avind nevoie pt prezentarea finala de obect clar din "cap in coada" (profunzime de cimp mare)
Singura solutie mai rapida si deloc costisitoare ar fi bracketing-ul pe focus.
Cum se jmenuieste:
Am ales pentru tutorial un "model" de-a lu` baiatu. Un bampor, nu ala de se scufunda a maestrului Dinu Lazar (salutari maeste!).
Cautam o "micro-locatie" frumoasa (lumina buna, spatiu de desfasurare a fotografului), incropim o mini scena, o mini regie, punem skulanu pe trepied, cautam unghiul convenabil si tragem minim 5 cadre cu focus diferit (numarul cadrelor depinde de dimensiunile si asezarea in scena a obectului).Putem incepe cu clarul facut pe partea din prim plan, continuam cu planurile medii si terminam cu clarul facut pe ultimul plan (funal).Atentie ! Aveti nevoie de stabilitate cit mai mare.Deci un trepied solid cu aderenta buna la sol.Fiind nevoiti sa lucrati cu inelul de focus, deci sa atingeti si aparatul, trebuie sa fiti foarte atenti la stabilitatea trepiedului, altfel cind veti suprapune cele 5 cadre o sa aveti surpriza sa nu se "pupe".Sa vedem cele 5 poze.
ISO 100
E.T. 1/20
F 7.1
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
Buuun..
Etapa a doua consta in suprapunerea in Adobe a celor 5 cadre.
Incarcam primele doua pozne in ordinea clarului (nr.5 si nr.4)
Ca background este poza cu focusul "cel mai indepartat" (va prindeti voi ce si cum)
Selectam din 5 partile out of focus, apoi delete.CTRL-E ("unim" layerele).Vom avea o prima combinatie de clar intre 5 si 4. Sa numim rezultatul C 5-4 care va arata fix asa:
CTRL-A, CTRL-C si CTRL-V in poza 3 (copiem C 5-4 peste 3)
Urmeaza aceiasi fenta cu C 5-4 si 3 (din C 5-4 "stergem neclaru`").Vezi mai jos.
Rezultatul C 5-4-3:
CTRL-A, CTRL-C si CTRL-V in poza 2 (copiem C 5-4-3 peste 2)
Urmeaza aceiasi fenta cu C 5-4-3 si 2 (din C 5-4-3 "stergem neclaru`").Vezi mai jos.
Rezultatul C 5-4-3-2:
CTRL-A, CTRL-C si CTRL-V in poza 1 (copiem C 5-4-3-2 peste 1)
Urmeaza aceiasi fenta cu C 5-4-3-2 si 1 (din C 5-4-3-2 "stergem neclaru`").Vezi mai jos.
Rezultatul C 5-4-3-2-1:
Cam asta ar fi.
Mai facem ceva ajustari pe ici pe colo, un crop, un contrast si obectu e pregatit de decupaj si postprocesare.
Sunt si variante mai usoare (soft specializat de ex.) de a obtine acelasi rezultat, dar e bine sa stiti a face manevra pe panta mai abrupta.
Toate bune va doresc.
Nelamuriri ?
.
buna treaba, nashule :)
ReplyDeletemai exista varianta de a lucra cu masti si brush, e ceva mai greut.
Apropos de dof... te astept cu un tutorial despre dof si bokeh - cum influenteaza diafragma si forma, nr petalelor, unghiul sub care cade lumina si de unde (asta la bokeh), ca poate tu ai mai mult succes sa te faci inteles... eu am incercat cu un cretin, "mare fotograf", sa ii explic ca nu e unul si acelasi lucru, si dobitocul intr-o ora de conversatie nu a inteles nimic!
Am 2 nelămuriri:
ReplyDelete1. Merge braketing şi pe cuc, sau trebuie să fie musai vapor?
2. Nu am găsit în tutorial nici un cuvînt urît. De ce?
3. De ce nu dublezi în limba engleză blogul, măcar atunci cînd oferi cîte o lecţie gratuită? Să înţeleagă şi americanii cum se foloseşte CS3 în România...
În rest doar ropote de aplauze!
Bun, bun as usual :)
ReplyDeletetnx.se putea mai bine, dar e facut la repezeala (inclusiv pozele), doar pt a explica metoda.
ReplyDeleteurmatoru pas e sa brachetezi si expunerea, pe linga focus - heliconu se descurca cu ambele daca te tine calcu :)
ReplyDeletePentru cine doreste sa obtina si un dynamic range cit mai bun (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range), da, se pot combina actiunile.Desi mi se pare cam prea complicat pt ceva amatoresc.
ReplyDeletela nivel profi, cind poza e pe cascaval, da, merita efortul.
mersi de vizita mane
Foarte bun postul!
ReplyDeleteAm mai citit despre metoda dar nu am aplicat-o niciodata. Daca folosesti trepied, in cele mai multe cazuri, nu mai este asa o problema timpul lung. Dar sigur isi gaseste utilitatea si aceasta metoda - am vazut ca se foloseste mai ales la macro.
Multumiri!
stabilitatea nu ar fi importanta in cazul asta musai pentru timpul expunere, ci mai mult pt faptul ca aparatul se poate misca in timpul lucrului cu inelul de focus si a declansarii, lucru ce ar duce la suprapuneri aiurea.
ReplyDeletemersi de vizita
Salutare mon cher,
ReplyDeleteSa stii ca poti obtine o profunzime mare de camp intr-o maniera mult mai simpla. Adica, direct de la fotografiere.Pui aparatul pe trepied, inchizi diafragma cat mai mult si fotografiezi. In mod normal, o diafragma 11 sau 16 ar trebui sa fie suficienta pentru ca "bamporu'" sa iasa clar pe toatat lungimea lui, chiar daca ar fi fotografiat de la o distanta mica. Principiul este simplu: profunzimea de camp variaza invers proportional cu deschiderea diafragmei si direct proportional cu distanta de la care se fotografiaza. Adica, diafragma mica, profunzime mare, diafragma mare, profunzime mica; distanta de fotografiere mica, profunzime de camp mica si invers.Asadar, trebuie doar putine cunostinte de optica fotografica si rezultatul este cel dorit, fara sa te chinui in Adobe. Si dureaza si mai putin.. aproximativ cateva secunde, cat se fac setarile apartului. In rest, tutorialul este o demonstratie de maiestrie in stapanirea CS3 si pentru asta, toata stima, maestre.
Cred că Horhhe l-a făcut pentru cazurile în care trebuie să focalizezi atât de aproape încât degeaba mai închizi diafragma, că tot ai parte de neclaritate. Plus că, cel puţin pe digital, se cam pierde din rezoluţie cu obiectivele închise la peste F11-F16 şi cinci minute de Photoshop şi calitate maximă sunt preferabile unei declanşări rezultate într-un cadru cu detaliile belite. Părerea mea, hâc!
ReplyDeleteBun tutorial, toata stima.
ReplyDeletePentru Anonim. Desigur, ai si tu dreptate. In cazul asta s-ar justifica, insa digitalele actuale nu prea mai au mari probleme de acest sens, intrucat se pot obtine imagini excelente la sensibilitati foarte mari. Se mai presupune, de asemenea, ca daca ai de facut o asemenea imagine, iti asiguri si o iluminare corespunzatoare, astfel incat sa lucrezi cu o setare optima a sensibilitatii si implicit a diafragmei si timpului de expunere. Problemele ar putea veni de la obiectiv. Se stie ca obiectivele, chiar si cele mai performante, nu obtin cele mai bune performante legate acutanta, contrast, etc la cele mai mici deschideri ale diafragmelor. Ele lucreaza optim la deschideri intermediare ale diafragmelor, care pot diferi de la obiectiv la obiectiv. In acest caz, daca vrei sa obtii maximul posibil de calitate, s-ar putea ca deschiderea optima sa nu fie suficienta, raportata la distanta de fotografiere, pentru obtinerea unei profunzimi suficiente. Si atunci intervine maestrul Horhhe cu metoda sa.
ReplyDeleteOptim pentru cazul asta ar fi fost o diafragma de 8,9.Dar si asa ar fi aparut blurul.
ReplyDeleteGindestete ca pozele de fatza is facute cu f 7.1 si 1/20 si iote ce profunzime mica precum putza broscoiului iese.
distanta de fotografiere a fost cam de 20 cm
ReplyDeleteMultam Ovi pretine, multam anonimule.
ReplyDeleteEste vorba de fotografiere in macro, cu obiective sau cu inele macro sau doar close up facut cu obiective normale? Din ceea ce imi spui, deduc ca este vorba de macro fotografiere si atunci este perfect logic. Daca este vorba doar de fotografiere cu un obiectiv normal, la distanta minima de fotografiere pe care o permite, eu zic ca se poate, DACA subiectul se incadreaza in zona de claritate maxima, pe care o poate obtine acel obiectiv, pentru distanta de fotografiere aleasa.
ReplyDeleteToate bune
pai specificasem. fotografia "mica" :)
ReplyDeleteReverenţe, horhhe. Şi, la o adică, dacă vrei să-i tragi de pe trepi-ied la frunze-n sus cu tele-ul încadrând doar ce te interesează ca să nu faci crop şi ăla-ţi fute speranţele de dof mare, parcă e mai uşor să te joci cu inelu de focalizare şi să-i mai dai un şut în declanşator decât să te sui în balon şi să modifici distanţa. Părerea mea, poate alţii gândesc diferit.
ReplyDeletecorect.
ReplyDeletevere, toate ca toate, pricepui io cum combinasi layerele dar nu pricepui cum combinasi rabdarea cu focul ce arde in tine.. aci e enigma ! :)
ReplyDeletein sfarsit un tutorial in lb romana pe care il inteleg si eu... felicitari!!! asteptam mai multe!!!
ReplyDeleteexcelenta treaba maestre.
ReplyDeletepentru cei cu dare de mana pot folosi un obiectiv deformabil (a se citi tilt-shift la canon) si iasa din prima.
Bine punctat Ovidiu! Subscriu.
ReplyDeleteBrava mane. Io tot nu inteleg de ce nu te pui tu pe facut niste bani...
ReplyDeleteCred ca este o idee foarte buna, asa am putea sa invatam de la cineva care chiar se pricepe la fotografie. Te rog sa mai faci asemenea tutoriale, pentru cei care abia incep sa invete si ei despre fotografie este chiar foarte util! respect!!!
ReplyDeletePrimul meu tutorial cu si despre fotografie si Photoshop in limba romana! Si unul foarte bun! Felicitari si multumim!
ReplyDelete